上海时装周在 Shushu/Tong 的秀场中落幕——一个象征性的收尾。前排依旧人满为患，设计师品牌的客户与 KOL 们身着挺括、少女化的造型，在秀场内外形成了某种集体气场。十年前，这种景象还只是少数先锋的梦想；而今天，它已成为上海时装周最具辨识度的文化符号之一。

　　本季的上海时装周恰逢一个 “十年节点”。从 Shushu/Tong、Xu Zhi 到 Short Sentence、Staff Only、Samuel Gui Yang，一批在本土生长的品牌陆续迈入第十个年头。它们的存在，让人得以回望上海时装体系的形成——从理想主义的起点，到如今兼具商业理性与国际话语权的成熟生态。

　　但十年后的上海时装周也正处于新的拐点：如何在经济低迷、创意趋同、全球节奏加快的背景下继续保持原创张力？当设计师们在巴黎与上海之间疲于奔命，当品牌们一边追求销量、一边害怕失去个性，这一季的秀场与展厅都呈现出一种微妙的 “临界状态”：稳定与焦虑并存，回望与更新同在。

　　这些名字的出现，意味着上海时装周已经从一个 “孵化器” 转化为一个完整生态系统：它不再只是为新锐设计师提供舞台，更是见证了一代品牌从创立、扩张到国际化的全过程。

　　“这一季最大的亮点在于，我们把处于不同发展阶段的品牌集中呈现出一种非常多元而丰富的生态图景。” 上海时装周组委会秘书长、上海服装设计协会常务副会长吕晓磊表示。

　　的确，本季的 “十年品牌” 普遍选择回望起点、强化品牌 DNA——Short Sentence 把秀场搬到热门滑轮场 Riink Roller，制造轻盈的 “生日派对” 氛围；Markgong 以《末路狂花》为叙事框架，邀请嘉宾在 “沙漠” 与 “汽车旅馆” 之间观看品牌成长的隐喻。

　　中国多品牌买手店 SND 创始人 Will Zhang 认为，Samuel Gui Yang 的十周年秀是本季的一个亮点，“不仅是品牌自身的重要时刻，也呼应了这一季许多独立设计师与 showroom 迎来十周年等里程碑的氛围。Samuel 的作品兼具情感与锐度，展现了独立设计师在十年成长中如何保持自我风格比持续进化。”

　　然而，“成熟” 也带来了新的限制。由于今年的巴黎时装周延期，本季上海时装周（10 月 9 日至 16 日）仅与其间隔两天。对于同时在巴黎设 showroom 的设计师而言，这几乎是体力与资源的双重考验。

　　这不仅是个体压力，也反映了中国设计体系与国际节奏之间的错位。中国品牌正试图在 “全球曝光” 与 “本土经营” 之间找到平衡点——既想在巴黎争夺国际买手的注意力，又不能缺席国内市场的年度盛会。对于独立设计师而言，这种双线运作的成本愈发高昂。

　　尽管如此，多数品牌依旧展现出韧性。据品牌透露，Mark Gong 本季销售增长 40%，上架店铺达 72 家（其中 50 家在中国）；Shushu/Tong 本季销售数据还没有统计出来，但是品牌上季实现同比增长 5%，门店增至 60 家；而 Xu Zhi 虽未披露数据，但表现乐观。

　　这部分得益于中国设计师品牌长期建立的供应链和价格优势——价格区间集中在 100 至 2000 美元，处于 “轻奢” 与 “高端设计” 之间，能以高效率和相对低成本维持竞争力。

　　在国际高端市场趋冷、中国消费力分层的背景下，这种价格带反而成为优势。对买手而言，“买得起又有故事” 的设计师品牌，正在填补奢侈品牌价格上移后的市场空白。

　　不过真正决定时装周 “价值含金量” 的，往往不在秀场，而在展厅。在 Lab、Tube、Not、On Time 等核心 showroom 以及 Ontime 交易展上，本季业界普遍感受到一丝丝的需求回暖。上海时装周官方数据显示，Mode 展会客流同比上升 20%；Not showroom 高层 Muyuan Ma 表示，到访量较上季小幅提升，“买手比去年秋冬更积极”。

　　Labelhood 创始人 Tasha Liu 在闭幕秀后即飞往首尔，与现代百货合作快闪项目，集合 Shushu/Tong、Mark Gong、AO Yes 等品牌。“全都是因为韩流明星。” 她笑着在 Shushu/Tong 的闭幕秀上说道，“Lisa 的造型师就在前排。”

　　过去一年半，随着上海 PR 公司 BOH Projects 在首尔设点，Lisa 与 Jennie 等 K-pop 明星频频穿着中国品牌亮相，带动本土设计师品牌在韩国的销量与声量激增。除了在市场上表现强劲的 Shushu/Tong 和 Mark Gong 之外，像 AO Yes 和 Short Sentence 等品牌也正在韩国市场积累声量。几位设计师都在本季为 SS26 成功拓展了数家韩国买手店。

　　BOH Projects 韩国区负责人 Jeffrey Jin（曾负责让 Markgong 为 Lisa 量身打造奥斯卡造型）表示：“韩国是一个非常具有社群性的市场，带有强烈的集体思维。这里的时尚非常讲求趋势——一旦某个群体开始做某件事，其他人就会想要加入其中。Mark 很好地抓住了亚洲女孩想要塑造的穿衣风格与形象，这正是他成功的关键。”

　　BOH Projects 创始人 Bohan Qiu 表示：“过去，很少有人会想到在这里和韩国、日本的团队合作，大家彼此之间相对割裂。” 但自去年 11 月起，中日韩三国互免签证，使往来与合作变得前所未有的便捷。这一政策不仅促进了创意的流动，也让上海设计师能以更快速度服务 K-pop 明星。“在中国生产一件定制服装，再来回飞去韩国调整细节，现在只需要几天的时间，” 他解释说。

　　与此同时，韩国品牌也在上海迎来新机遇。在 Mode 展会中，DFO showroom 设立了 “国际品牌首秀区”，获得了热烈反响，吸引了 “众多具备深度投资潜力的客户”。另一家来自韩国的 MIK 时尚 showroom 也携多家独立品牌重返上海，实现了多区域、多品牌的交易合作，买手覆盖四川、山东、湖南、湖北、浙江、广东及上海等核心零必威-官方网站首页售市场。

　　这股 “亚洲互融” 趋势正在重塑上海时装周的生态：不再只是中国设计师的舞台，而是一个连接整个东亚创意体系的桥梁。

　　“本季有不少品牌在精简 SKU，以往系列通常包含 80 至 100 个款式，而现在已缩减至 50 至 60 款。” 栋梁买手经理 Renee Zheng 说，“这样做有助于品牌更清晰地传达设计理念与亮点，也让消费者更容易理解品牌希望讲述的故事。”

　　On Time 展区旗下高端 showroom RoomRoom 的 Roger Mao 表示：“我们鼓励设计师精简 SKU、强化叙事。买手要的是清晰的身份认知，而不是大量模糊的款式。”

　　这种 “收敛” 背后，是品牌意识的成熟——少做一点、做得更好，成了上海品牌新阶段的关键命题。

　　当然，成熟也带来惯必威-官方网站首页性。过去几季，上海品牌普遍趋向商业化表达——上季流行 Miu Miu 式的少女风，本季又受 Chloé 新任创意总监 Chemena Kamali 的 “波西米亚回潮” 影响。

　　Roger Miao 的观察印证了这一点：“我们手上的商业品牌虽然依旧稳健，但销售增长并不明显。相反，那些拥有强叙事性、系列精简且品牌形象鲜明的设计师品牌，反而实现了增长——即使在当下的经济环境中也是如此。它们的体量或许不大，但在这样的市场里仍能增长，就说明它们走在正确的路上。”

　　随着中国消费市场的逐步回暖，买手们的态度也变得比上一季更积极。Tube showroom 创始人 Zemira Xu 表示：“比起上季，这一季的氛围明显更正向。买手告诉我，上一季他们不想冒险，不想要太刺激的东西，非常保守；但这次，他们反而说想要一些不同的、有趣的、有创意的东西。这说明市场正在慢慢复苏。”

　　不过，对于时尚媒体人而言，本季的创意仍显不足。Madame Figaro 编辑总监 Foggy Ma 直言：“这一季的创意有些疲软。现在的时装秀越来越被商业考量所驱动——当然，商业并非原罪，但当一场秀完全沦为销售的工具，它就失去了作为 ‘秀’ 本身应有的热情与表达，” —— 而对时装编辑来说，那种激情的缺席，是最令人遗憾的。

　　国际品牌在上海的操作方式，也悄然转向。从去年的 Moncler Genius，到上季 Nike 的创意活动，本季的 Adidas 在上海市政厅举行大秀，庆祝上海创意中心成立 20 周年——以 “三条纹” 为核心主题，融合街舞、机能与西装廓形，展示专为中国市场设计的系列。

　　法国品牌 Moynat 则选择另一种方式，与 “Labubu 之父” Kasing Leung 合作推出皮具联名，在 IFC 店内举办签售活动。BOH Projects 的 Bohan Qiu 认为：“这代表了一个新的叙事逻辑——国际品牌不再简单 ‘中国化’，而是通过合作把中国的创意反向输出。这比堆砌生肖元素的旧模式更聪明，也更具文化尊重。”

　　此外，为平衡成熟与新生，SFDA 本季推出创意人才计划，将 Labelhood 的Youtopia 毕业生竞赛与 “新势力时尚奖” 整合，形成长期孵化体系。“时装周是一年两次的高光时刻，但设计师的成长与品牌的发展是长期的过程。” 吕晓磊表示，“我们要确保人才不会只是 ‘一闪而过’，而是真正能够扎根、成长，并最终绽放。”

　　这一季的上海时装周，没有耀眼的转折，却有一种更真实的力量——在创意与商业、疲惫与坚持、焦虑与希望之间寻找平衡。

　　以前，它是实验；如今，它是体系。而真正决定下一个十年的，不再是 “还有多少新名字”，而是：谁能在稳定的系统中，依然保持不被磨平的锋芒。